Ein erster Blick auf <i>Karl</i> , eine einfühlsame Dokumentation über das Leben des legendären Designers

Ob Sie ihn nun für seine Miniaturfiguren, seine geliebte Katze oder seine außergewöhnliche Karriere bei Chanel kennen – kaum jemand würde bestreiten, dass Karl Lagerfeld alles verkörpert, was einen legendären Designer ausmacht. Als eigenständige Persönlichkeit bleiben sein glatter weißer Pferdeschwanz und seine hochgeschlossenen Anzüge das bleibende Bild des Kreativdirektors. Abgesehen von seinen langjährigen Mitarbeitern und Angestellten kannten jedoch nur wenige den Mann hinter der rätselhaften Maske. Genau das will „Karl“ , der neue Dokumentarfilm, der diese Woche beim Telluride Film Festival Premiere feiert, darstellen.

Das Projekt zeichnet Lagerfelds Leben und Karriere anhand von Interviews und bisher unveröffentlichten persönlichen Korrespondenzen nach, von seiner Kindheit in Hamburg über seine Wechsel zwischen Luxushäusern wie Balmain, Patou, Chloé und Fendi bis hin zu seiner (und wohl bekanntesten) 36-jährigen Tätigkeit bei Chanel. Doch über seinen Lebenslauf hinaus zeigt sich auch eine tiefe Vertrautheit mit seinen engsten Mitarbeitern, darunter Tonregisseur Michel Gaubert, Chanels Kommunikationschefin Marie-Louise de Clermont-Tonnerre und Bühnenbildner Stefan Lubrina – viele von ihnen werden bis heute emotional, wenn sie über den verstorbenen Designer sprechen. Auch viele weitere Musen und Vertraute treten auf, wie etwa Tilda Swinton, Lily-Rose Depp und Tom Ford .

Tilda Swinton teilt in der Dokumentation Erinnerungen an Karl Lagerfelds Kunst.

„Ich glaube, das Klischee von Karl war, dass er irgendwie kalt, distanziert, hochnäsig und herablassend war“, erzählt Regisseur Nick Hooker der ELLE. Schon bei den Recherchen für den Film merkte Hooker, dass dieses Vorurteil überhaupt nicht stimmte. Unter der dunklen Sonnenbrille verbarg sich ein zutiefst kultivierter und komplexer Mensch.

„Er war ein Junge, der das 18. Jahrhundert entdeckte, der Schönheit, Mode und eine Lebensweise in Versailles entdeckte – er entdeckte es in einem Moment seines Lebens, der so düster, gewalttätig und traumatisch war, wie man es sich nur vorstellen kann“, fügt Hooker hinzu und verweist auf Lagerfelds Erfahrung mit der Operation Gomorrha – der Bombardierung Hamburgs durch die Alliierten – ein Ereignis, über das er selten offen sprach. Hooker glaubt – wie auch andere im Film dargestellt –, dass Lagerfelds Entdeckung von Versailles und der Prinzessin von Palatine, einer Deutschen des 18. Jahrhunderts, die in die französische Königsfamilie einheiratete, die Ehrfurcht vor grandioser Schönheit mitprägte, die sowohl seine Arbeit bei Chanel als auch seine persönliche Ikonografie prägte.

Ein Schnappschuss aus dem Chanel-Atelier.

Obwohl die Dokumentation Lagerfelds Image sezieren und entschärfen will, ist das vielleicht Beeindruckendste – in welcher Form auch immer – das Ausmaß seiner Karriere und wie sie die Wahrnehmung von Modedesignern nachhaltig veränderte. Seine ersten Erfahrungen sammelte er in Paris, als die 60er Jahre von der Jugendbewegung und der Beatlemania geprägt waren, die 70er Jahre den Aufstieg der Luxus-Konfektionskleidung und den Showdown zwischen amerikanisch-französischen Designern in der Schlacht von Versailles, und die 80er Jahre erlebten einen regelrechten Boom des luxuriösen Glamours.

Als er 1983 zu Chanel kam, wirkte das Haus wie ein kristallisiertes Bild, das in der Zeit verloren schien, orientierungslos und seit dem Tod von Gabrielle Chanel 1971 zu sehr an seiner älteren Kundschaft hängend. In mancher Hinsicht hätte man es in der sich schnell modernisierenden Modewelt sogar als schal bezeichnen können. Hooker erklärt: „Marie-Louise de Clermont Tonnerre erzählte mir, sie habe am Abend, bevor Karl [Chanel] übernahm, mit Hubert de Givenchy zu Abend gegessen und er habe gesagt: ‚Was wird er dort drüben tun? Was wird passieren?‘“ Später sagte Lagerfeld, er wolle die Essenz von Chanel bewahren und genau dasselbe tun wie zuvor, aber auch das komplette Gegenteil – und fügte hinzu, er würde es genießen, wenn sich die legendäre Gründerin und Namensgeberin im Grabe umdrehen würde, denn das bedeute, dass Chanel noch am Leben sei.

Cara Delevingne und Karl Lagerfeld bei der Chanel-Supermarktshow Herbst/Winter 2014.

Im Laufe der Dokumentation beleuchtet Hooker auch Lagerfelds Fähigkeiten als Kreativdirektor und sein technisches Können als Designer – etwas, das auch die Mitarbeiter der Chanel-Ateliers betonen. Viele der Shows des Hauses im Grand Palais in Paris, wie der Chanel-Supermarkt oder der Live-Raketenstart, sind dafür ein gutes Beispiel.

„Mir wurde klar, dass die wirklich großen Designer eine ganz andere Dimension haben“, bemerkt Hooker. „Sie sind wie Zauberer. Sie nutzen alle möglichen Mittel – Theater, Mode, Design, Musik, Medien, Fotografie, Fernsehen [und] Instagram –, um ihre Magie zu entfalten und [das Publikum] zu verführen.“ Und genau das macht für viele Designer den Unterschied zwischen Trendsettern und Weltgestaltern aus.