A melancolia do verão de Saint-Laurent, a Índia revisitada pela Louis Vuitton

Diz-se que flores e borboletas atingem o auge da beleza pouco antes de murcharem ou morrerem. A pungente consciência de sua fragilidade torna a percepção do prazer estético que proporcionam particularmente intensa. Na abertura da semana de moda de Paris, onde desejo e elegância se misturam na forma de vestir e na gramática de cores e materiais, Anthony Vaccarello evoca sensação semelhante em Saint-Laurent .

Lírico e acalorado, tingido de uma sensualidade poderosa, mas leve, o espetáculo representa uma mudança de ritmo, em todos os aspectos. O ambiente do homem de Saint-Laurent não é mais a noite, mas uma tarde suspensa entre Paris e Fire Island; as cores escuras dão lugar a uma paleta viva e dessaturada que homenageia os desenhos de Larry Stanton, artista que foi figura de destaque na cena de Fire Island entre as décadas de 1970 e 1980; a sexualidade declarada e sombria se desvanece em carnalidade difusa. Vaccarello captura com sensibilidade a leveza daquele grupo de homens tão livres de padrões. Ele o faz sem replicar seus looks decotados – apenas quatro shorts em uma coleção flutuante e de gola altíssima, na qual tudo vibra, mas os ombros são largos e firmes – bloqueando, em um sinal de estilo, a fragilidade de um momento de hedonismo complacente. Porque aqueles homens belos, desejosos e leves pagaram o preço de sua despreocupação, parte de uma geração que, com precisão bíblica, foi quase inteiramente dizimada pela AIDS. Vaccarello obviamente não fala sobre tudo isso, mas sua menção àquele paraíso perdido carrega sua obra de fluidez e leveza, sua ideia de suave formalidade sob o sol escaldante, de uma melancolia tocante.

Pharrell Williams, na Louis Vuitton , ameniza os tons e a fanfarra, assim como o brilho e o ecletismo marcante das tentativas anteriores, mas não a ideia de um desfile em escala gigante — a maison ainda é a maior do mundo no segmento de luxo, em termos de faturamento —, e "ocupa" a praça em frente ao Centro Pompidou com um desfile de alfaiataria em nuances cinzas, lívidas e terrosas. As notas da coleção falam de uma homenagem à Índia, assim como de várias reflexões sobre dandismo, glamping e suavidade, mas, à parte das calças que se movem como saris e das policromias decorativas nos acessórios, trata-se de uma Índia filtrada e não literal, que se por um lado surpreende pela sobriedade da expressão, por outro deixa perplexo por alguns traços repetitivos. Tem-se a impressão de que as roupas, com suas linhas quadradas e nem sempre favorecedoras, foram pensadas com foco no visual merchandising, centradas em acessórios nada sóbrios e pensadas para um público de novos ricos exibicionistas.

Ryota Iway, de Auralee , continua a trabalhar na ideia de um cotidiano que nunca é previsível, mas sutilmente normal. Nesta temporada, seus personagens distraídos e introvertidos parecem combater as incertezas do tempo, as proverbiais estratificações do clima que, em um único dia, podem reunir todas as estações, com estratificações aleatórias e poéticas, com um trabalho de cores saturadas que é novo e adiciona profundidade.