Ebro'nun denizi unutturduğu yer

Tortosa'nın bizzat görülmeye değer bir kartpostalı var. Eşyalarınızı bırakmak için varır varmaz konaklama yerinize gitmek yerine, önce Ebro'nun sağ kıyısındaki Ferrerías semtinde durursanız her şey değişir. Fotoğraf şu şekilde: nehir düz duruyor ve artık kıyıda olan eski Tortosa beş veya altı seviyeye ayrılıyor, artık yok ve yüzünü beş veya altı farklı toprak rengiyle ortaya koyuyor. En tepede, diğer binalarla uyum içinde, 1976'da Parador'un inşa edildiği Zuda Kalesi duruyor.

Bu baskın otelden -manzaralar gelecek her şeyin habercisi- Moriscoların 16. yüzyılda pastırma ve şarapla yeniden eğitildiği Rönesans Kraliyet Kolejlerine doğru yürüyebilirsiniz. Ayrıca yakınlarda, mermerle süslenmiş Barok cephesi ve Grego gibi modernist evleri olan tamamlanmamış katedral var; bunlar, petrol ticaretiyle bağlantılı bir burjuvazinin 19. yüzyıl sonlarında yeniden canlanmasının kanıtıdır. Anıtları ziyaret ettikten sonra, nehirden aşağı doğru 30 kilometre devam ederseniz, pirinç tarlalarıyla kaplı ve başınızın üzerinden uçan 350 kuş türü olan Ebro Deltası'na ulaşırsınız. Başka bir hikaye. Denizin hemen orada olduğunu unutuyorsunuz.

Tortosa Parador bir varış noktası ve bir mola yeridir. Yöneticisi Álvaro Ramos şöyle açıklıyor: "Bazı insanlar bir şatoda uyumanın zevki için gelir ve İspanya'nın diğer bölgelerine yaptıkları yolculukta kültürel bir mola yeri olarak burayı kullanan yabancı konuklar da vardır." Ziyaret etmeyi seçen herkes şehri ve Ebro Deltası'nı ziyaret eder. Ramos'un parador restoranındaki ilgi çekici yerleri özetlemesi için "kültür, doğa ve gastronomi" yeterli olurken, kabuklarıyla uğraşmamak için hepsi soyulmuş bir pirinç yemeği yudumluyor .

Bazı müşteriler, onlara pirinçten bahsettiğinizde şaşkınlıkla Valensiya'da olup olmadıklarını merak ediyorlar, diyor müdür. Ve hayır, Levant'ın her yerinde lezzetli pirinç var. "Bir tane fırınlanmış yapıyoruz, İber pastırması var, farklı," diyor dudaklarını şapırdatarak. "Kışın çok fazla et suyu sipariş ediyoruz," diye açıklıyor. Hepsi Ebro Deltası'ndan gelen pirinçle yapılıyor, Valensiya çiftçileri tarafından getirilmiş, doğru, ama bu 165 yıl önceydi. Chorizo ​​​​paella bir İngiliz yemeği; tıpkı Chicago'da olduğu gibi, İtalya'da adet olmadığında pizzaya pepperoni eklemeye başladılar. Her şey seyahat eder. Her şey karışır.

Tortosa'nın ilk izlenimi Ebro kıyılarında yakalanacaksa, şehir turu parador'dan başlamalıdır. Tortosa Belediye Meclisi Turizm Müdürü Oriol Segarra, konuşmasına başlamak için kaleyi çevreleyen duvarın üzerinde duruyor. "Bu şehir bir zamanlar sahip olduğu ekonomik, kültürel ve politik ihtişamı asla geri kazanamayacak," diyor pişmanlık duymadan, bunun yerine antik çağlardan beri tüm baskın dönemleri anmak için. Parador'un durduğu yerden, 2.500 yıl önce yayılmış bir İber yerleşimi var. Yakınlarda Roma sütunları ve Katalonya'da ortaya çıkarılmamış tek mezarlık olan bir Arap mezarlığı var. Tortosa, İç Savaş sırasında bile, şehrin üçte birini 80 bombalamanın yerle bir ettiği, her zaman tartışmalı bir sınır, stratejik bir nokta olmuştur. Müzeye dönüştürülmüş bir hava saldırısı sığınağı, o anları yeniden canlandırıyor. Galerilerde dolaşmak ve sirenleri duymak etkileyici, acı verici - böyle olmak zorunda.

“Demiryolu gelmeden önce nehirler büyük otoyollardı. Amaç Ebro'yu kontrol etmekti,” diyor Segarra, yemyeşil nehir kenarı bitki örtüsüne sahip bu yeşilimsi göletin dibinde. Tortosa iki meandr arasında yer alıyor. Bir saatlik geziler sunan küçük bir tekneye bindiğinizde sadece birkaç yüz metre ilerlediğinizde tüm binaları geride bırakıp kendinizi doğanın içinde buluyorsunuz. Son refah dönemi, petrol ticaretine adanmış ailelerin çoğaldığı 19. yüzyılın sonuydu. Hala zeytin ve narenciye ağaçlarıyla dolu bir bölge. O yıllardan, belediye mimarı Pau Monguió tarafından en temsili olan Casa Grego gibi Amerika'ya ihracat yapan bu tüccarların modernist evlerini hala görebiliyoruz; ya da Segarra'nın sabah 8'de başlayan canlı atmosferi nedeniyle ısrarla önerdiği eşit derecede modernist belediye pazarını. Turizm Müdürü, “Tortosa bazen Katalonya'nın beşinci eyaleti olarak anılır,” diyor. Bölge halkı, Terres de l'Ebre'yi Tarragona'dan dört bölge daha fazla olan bir bölge olarak anmaktadır.

Pirinç tarlaları ve kuşlar

Ebro Deltası gibi sulak alanlar zamana ihtiyaç duyar. Dağların anında yarattığı hayranlık veya denizin büyüleyiciliği değildir. Çölde olduğu gibi orada hiçbir şey olmuyormuş gibi görünür, ancak ihtişamları vardır, manzara çok uzaklara ulaşır, bakışlar içe dönük olabilir. Doğa rehberi Cristina Pérez, Riet Vell gözlemevinden balıkçılı görmekten heyecan duyuyor: "Ornitologlar tarafından en çok fotoğraflanan ve tercih edilenlerden biri," diyor. Ödülü garantilemek için "Her zaman aynı dalda durur," diyor. Pérez içeri girerken sessizlik istiyor -bir elinde dürbün, diğer elinde kuş rehberi- ancak ahşap kulübe o Haziran günü çoktan vızıldıyordu. Belki de birileri, sadık ömür boyu dostluklar kuran ve uzun süreli çiftleşme ilişkileri sürdüren sosyal ve istikrarlı flamingoları görünce heyecanını gizleyemiyordu. Gerçek şu ki, hızlı ve etkileyici bir şarkı söyleyen, 16 santimetrelik mavi-yeşil kuş vaad edilen balıkçıl, olması gereken dalda değildi.

Deltaya geri dönmelisiniz çünkü her mevsimde kökten değişiyor. Artık yaz geldi, yemyeşil. Pirinç bitkileri sudan dışarı bakıyor. Ağustos ayında bile manzara tahılla altın rengine dönüyor, tahıl olgunlaşıyor ve Eylül ayında hasat edilmeye hazır. Hasatçılar çamuru hareket ettiriyor ve solucanlar, kuşlar için yiyecek çıkıyor. Bir zamanlar tarlalarda hızlı hareket etmek için bisikletler kullanılıyordu. "Buna makine diyorlardı, iyi bir arabaya sahip olmak gibiydi," diye hatırlıyor Pérez, yazlarını deltada küçük bir evde geçiriyordu. Bu ulaşım şekli günümüzde ziyaretleri daha eğlenceli hale getiriyor; kaybolmamak için sarı yeleklerle pedal çeviren yerel çocuklar, aileler var. Rotalar bir gözlemevinden diğerine çiziliyor; yollar toprak ve turuncu olduğunda güneşin fotoğraflarını çekmeye çalışmak için Trabucador plajına kadar gidebilirsiniz. Her şey daha mantıklı geliyor.

Pirincin amacı

Tahılın çeşidi ve rengi (kahverengi veya daha beyaz) pişirme süresini ve et suyunun emilimini etkiler. Rakım da bunu etkiler. Su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Yukarı çıktıkça daha düşük bir sıcaklıkta kaynar: Ávila'da pişmesi kıyıya göre üç dakika daha uzun sürer. Deltadaki Lo Nostre Arròs değirmeninde, ekimden itibaren tüm pirinç sürecini açıklıyorlar, fabrikada rehberli turlar düzenliyorlar ve nasıl pişirileceğini öğretiyorlar. Beşinci nesil bir pirinç pişirici olan sahibi Jordi Margarell, "Yılda 3.000 kişi ağırlıyoruz" diyor. "Daha kahverengi pirinç daha fazla et suyu kullanır" diye uyarıyor. Daha küçük değirmenler onu biraz daha koyu bırakma eğilimindedir, çok fazla ağartmaz, tahıla daha az baskı uygular ve daha doğal bir tat sunar. Lo Nostre Arròs dört çeşit öğütüyor: bomba (paella), marisma (et suyu), carnaroli (risotto) ve hoshi (suşi). Hasat edilen iki kilo kabuklu pirinçten, satışa sunulacak bir kilo tahıl elde ediliyor.

Bu bölgede, deltada gözlemlenen ve (sonbaharda) avlanan ördek, sutavuğu ve su tavuğu gibi kuşları içeren tarifler var. Bunlar da çok fazla lezzet ve yağ katıyor. Pirinç yemekleri açısından zenginler ve socarrat bulmak kolay değil.

—En sevdiğiniz hangisi?

—Midye ve mürekkep balığıyla deniz mahsullü olanı. Balık suyuyla yapılmış. Ama çok fazla şey içermesin. Pirinç yiyebilmek için sürekli olarak bir kenara koymak istemiyorum.