Valentino'nun Paris Moda Haftası'ndaki fısıldanan ve şehvetli güzelliği

Roma, 6 Ekim 2025 – Bugünlerde moda yazarları bile kendilerini ağır hissediyor. Savaşların, adaletsizliklerin ve toplumsal yorgunluğun kol gezdiği bir dünyada, kıyafetler hakkında yazmak önemsiz görünebilir. Oysa tam da her şey karanlık göründüğünde moda en gizli çağrısını ortaya koyar: küçük bir ışığı canlı tutmak. Nitekim, Zbigniew Preisner'ın Veronique'in Çifte Yaşamı için bestelediği müzik arka planda titreşmeye başladığında, bir defileden çok bir ritüel gibi geliyor.

Alessandro Michele , bir moda tasarımcısından çok, bir atmosfer yaratıcısı: Bu müzik, Valentino'nun 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonuna, her nota moda ve ruh arasında bir bağlantıymış gibi eşlik ediyor. Bağırmayan, fısıldayan bir koleksiyon . Her zamankinden daha doğrusal, neredeyse sade bir dinginliğe sahip. Michele, sadeliğin yeni devrimiymiş gibi, formda gerçeği aramak için gösterişten vazgeçmiş gibi görünüyor. Sahne arkasında, yumuşak bir sesle şöyle dedi: "Duygusallığa, ışığa, rüzgara ihtiyacım var. Güzelliğin bir ayrıcalık değil, bir çaba olduğunu hatırlamam gerek."

İdeal diyalog, 1975'te "1960'ların başlarında ateşböcekleri kaybolmaya başladı..." diye yazan Pier Paolo Pasolini ile kurulur. Pasolini, bu kayboluşta saflığı koruyamayan bir dünyanın alegorisini görmüştü. Ancak 1941'de bir arkadaşına yazdığı bir mektupta, "çalılıkların içinde ateş kümeleri oluşturan muazzam sayıda ateşböceğinden" bahsetmiş ve onları "birbirlerini sevdikleri, aşk dolu uçuşlar ve ışıklarla birbirlerini aradıkları" için kıskanmıştı. Michele yankıyı yakalayıp melankolisini tersine çeviriyor: Modelleri, "aşk arayan" yeniden keşfedilmiş ateşböceklerine benziyor. Siyah fiyonklu beyaz bluzlar. Daralan pantolonların üzerine giyilen uzun işlemeli ceketlerin dikey, neredeyse Gotik silüetleri . Gece elbiselerinin metalik yansımaları, karanlıkta varlığını sürdüren ışığın giyilebilir metaforları.

Böcek şeklindeki ışıldayan kolye uçlarıyla aydınlatılmış ince erkek takım elbiseleri . Çıplak halde giyilen dökümlü tül elbiseler (bu şekilde kesinlikle satılmazlar) yine de masum bir kırılganlık perdesi gibi görünüyor. Ve burada, Michele'in hatırladığı gibi, tarihçi Georges Didi-Huberman'ın "Ateş Böcekleri Gibi" adlı eserinde söylediği şu sözler yankılanıyor: "Kaybolan ateş böcekleri değil, onları görme arzusudur."

Mucize vaat eden bir umut sözlüğü: Güzelliğe hâlâ inanma olasılığı ("Güzelliği seviyorum, bu benim suçum değil", sonuçta Valentino Garavani'nin kendi uydurduğu bir aforizmadır).

Jonathan Anderson döneminden sonra Loewe'nin yeni kreatif direktörleri Jack McCollough ve Lazaro Hernandez, Paris'teki ilk çıkışlarını gerçekleştiriyor . 25 yıl sonra New York markasından ayrılan Proenza Schouler'in iki kurucusu, Paris'e bulaşıcı bir coşkuyla geliyor. Paris Üniversitesi'nin arkasında sunulan ilk koleksiyonları, Loewe'nin İspanyol mirasını ve işçiliğini sportif ve şehirli bir tavırla harmanlıyor. "Bize benzemeli," diye açıklıyorlar ve öyle de oluyor: yırtık deri kot pantolonlar, elle pilelenmiş sprey boyayla süslenmiş gömlekler, metalle dokunmuş deri iplik üstler ve plaj havlusu elbiseler. Parlak renkler, deneysel malzemeler ve akıcı şekiller, Madrid mirasını canlı bir modernite laboratuvarına dönüştürmek gibi bir tutkuyu yansıtıyor.