Desfiles de moda en Milán: una temporada entre dos aguas

Cuando Alberta Ferretti anunció su retiro en septiembre de 2024, naturalmente eligió a su sucesor entre sus filas. Lorenzo Serafini se unió al grupo Aeffe en 2014 como director artístico de Philosophy, la segunda línea de la diseñadora fundada en 1984. Así, domina este vestuario italiano romántico, sin pretensiones y todo en tonos terracota, que es su secreto. El martes por la noche, en la sede del grupo, bajo las molduras pintadas con mil flores, la cincuentona, que como ella procede de la zona de Rímini, en el noroeste del país, no quiere cambiar nada. Mientras estaba decidido a dejar su huella. "Quería traducir esta dulzura que Alberta encarna desde hace años, este romanticismo en una silueta contemporánea", explica entre bastidores, delante de su panel de inspiración donde las fotografías del italiano Paolo Roversi se encuentran con los retratos de las hermanas Carla y Franca Sozzani, figuras emblemáticas de la moda transalpina. Así que deconstruí las chaquetas para hacerlas fluidas y fáciles de llevar, también opté por materiales delicados y cómodos como el crepe georgette y el cashmere de doble cara, un vestuario de noche para llevar durante el día. » El primer look (nuestra foto) marca esta nueva era: un abrigo negro de hombre suave usado de manera informal sobre un frágil camisón de seda. En sus brazos, esta joven con su cabello ondeando al viento sostiene un pequeño bolso de mano rígido de cuero color moca. En los pies lleva mules planos. Se suceden los trajes cortados en transparencia con solapas de encaje y volantes. Los botines de piel suave contrastan con el look esbelto. Serafini toca maravillosamente la partitura de Ferretti. Desde el primero hasta el último look, un vestido de novia "o simplemente para una ocasión especial", precisa, confeccionado en quince metros de muselina de gasa color crema, plisado a mano y ribeteado con una cascada de volantes.

Otro ambiente más en el K-Way, que con motivo de su aniversario desfila durante el calendario oficial italiano. Porque sí, la famosa cazadora de nailon que celebra su 60º aniversario nació en la terraza del Café de la Paix de París ( nuestras ediciones del 22 de febrero de 2025 ). Pero su propietario, desde 2004, no es otro que el grupo BasicNet, fundado en Turín. También es propietaria de Kappa, antiguo proveedor histórico del equipo de fútbol local, la Juventus. No es de extrañar, pues, que entre los invitados encontremos al legendario jugador Andrea Pirlo paseando por la exposición dedicada al K-Way, abierta al público hasta el 2 de marzo en el Museo della Permanente. A lo largo de las tres salas, el visitante descubre los archivos de esta prenda cuyo nombre se ha convertido en una "nevera" en lengua italiana (y en francés, por supuesto), al igual que los polvos para bebés Borotalco o la plastilina Pongo. Pero es hora de ocupar nuestro lugar alrededor de un podio que luce los colores de la famosa cremallera. "El verdadero logotipo de K-Way es su cremallera multicolor", nos dijo recientemente su CEO Lorenzo Boglione . Ni siquiera es necesario que el nombre aparezca en el producto para que la gente lo reconozca. » Una cremallera que ocupa un lugar destacado en esta colección de aniversario en prendas de abrigo, pantalones cargo, vestidos de buceo y anoraks multibolsillos. También se publica una serie de bolsos en colaboración con la francesa Laurence Cahu. Pero la estrella sigue siendo la invención original de Léon-Claude Duhamel, expuesta un poco más adelante, y que viste a grandes y pequeños desde 1955.

¡Nos espera una sorpresa en Dsquared2 ! También aquí celebramos un aniversario, el 30º aniversario de la marca de los gemelos canadienses de origen italiano, Dean y Dan Caten (nombre real Catenacci). En un entorno que imita un edificio industrial de ladrillo rojo (en "Fashion Avenue", indica un cartel), tiene lugar un increíble desfile de antiguos coches americanos, cada uno de los cuales deja una maqueta cerca del podio. Emergiendo de un vehículo blindado de la saga Rambo , la rapera Doechii, recién llegada de su Grammy al mejor álbum de rap, abre el espectáculo encorsada con un anorak color caqui y unos microshorts vaqueros ajustados. Corre con tacones de 12 pulgadas y deja caer un puñado de billetes (con las caras de los gemelos en ellos) de su bolso de cazador. Luego siguen sus pasos los Village People: el obrero, el policía, el vaquero, el motorista... Después vienen los metaleros con maquillaje y pelucas al estilo Kiss, vestidos de gala con sus preciosos trajes grises. La top model del momento, Amelia Gray, aparece como Cher y Naomi Campbell como… Naomi Campbell. Es una locura, es muy sexy (las aberturas hasta las axilas milagrosamente no muestran nada) y, sobre todo, es jubiloso. ¡Un suceso pop que se siente tan bien!

Por otro lado, el ambiente en Jil Sander no es festivo. Los rumores sobre la salida de Lucie y Luke Meier, directores artísticos de la marca desde hace ocho años, circulan hasta la primera fila este miércoles por la mañana. Sobre todo porque hay un cambio en la marca que pertenece a OTB (grupo de Renzo Rosso), con el nombramiento a principios de mes de un nuevo consejero delegado, Serge Brunschwig (ex Fendi). En un escenario decorado en negro, avanza lentamente una chica de look rockabilly, con un vestido palabra de honor con largos flecos de plástico a modo de pompón gigante de animadora, y zapatos derby con tachuelas. Un armario negro sobre negro que nunca resulta sombrío gracias a toques de brillo, aquí purpurina plateada, allí un toque de plástico rojo y negro. De repente, una chica viene a perturbar este mismo monocromo de Soulages, vestida con un traje de gruesa lana retorcida de color crema. Pero el negro reafirma sus derechos en una serie de vestidos de cóctel monásticos en satén rígido estampados con pequeñas flores. Atmósfera extraña, sobre todo cuando las notas melancólicas de Starfall del grupo Salem acompañan el final. Unas horas más tarde, a las 19 horas, el grupo confirmó la salida de la pareja.