Nuestra Señora de la Moda Sexy

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Carine Roitfeld busca chispas donde otros solo ven negocios . En un sector donde ahora reina el algoritmo, ella sorprende con lo inesperado . Es una GOAT (por usar un acrónimo deportivo que, si continúa leyendo esta entrevista, cobra sentido) sin fanfarrias, pero con profundidad. Exdirectora de “Vogue París”, de 2001 a 2011, ahora el alma de la biblia de la moda CR, sus iniciales, que fundó en 2012, Carine Roitfeld es también Officière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Nacida en París en 1954, criada en el distrito 16, hija de un famoso productor de cine francés de origen ucraniano, Jacques Roitfeld, encarna ese tipo de elegancia que a cierta clase media alta francesa, la suya, le encanta subvertir, jugando con las perversiones, ver bajo la voz de Pauline Réage. Musa de Tom Ford, definió junto a él la famosa tendencia "porno chic" de finales de los noventa, esa estética sensual, morbosa y lasciva que ahora está grabada en el imaginario colectivo. «Por desgracia, en estos años la moda sorprende cada vez menos» , me comenta. Llevo más de cuatro décadas trabajando en la industria, he visto muchísimos desfiles y conocido a muchísimos diseñadores, así que me siento afortunado porque hoy en día muchos diseñadores y periodistas no tienen las mismas oportunidades. Ha habido cambios en la industria, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, desde un punto de vista creativo, septiembre será interesante por una serie de debuts muy esperados: Jonathan Anderson en Dior, Matthieu Blazy en Chanel, Proenza Schouler en Loewe, Louise Trotter en Bottega Veneta, Glenn Martens en Margiela, Demna en Gucci. Una reestructuración que podría dar lugar a una de las temporadas más interesantes de los últimos años, ya que durante mucho tiempo no ha habido más emoción, sino demasiados desfiles. Todos estamos un poco hastiados (un término realmente intraducible, hay que tomarlo como lo que es, ed.), esperando el que nos haga olvidar el resto.

Roitfeld quiere infundir esperanza, consciente de que las cifras dicen lo contrario: la moda atraviesa una profunda crisis que obliga a las marcas a tomar decisiones extremas con la esperanza de obtener respuestas inmediatas. Por ejemplo, al momento de escribir estas líneas, parece que en septiembre Gucci optará por la fórmula "ver ahora, comprar ahora", sustituyendo el desfile por una fórmula menos clásica para obtener respuestas casi instantáneas sobre la apreciación de la colección. Por ejemplo: Confío en Demna, pero no demasiado. «Cuando llegó a Balenciaga, fue una sorpresa; te gustara o no, era fuerte», explica. Me gustaría volver a decir 'wow', asombrarme por algo que me haga enamorarme de nuevo de la moda. Pero también creo que los diseñadores de hoy están bajo una enorme presión . Tienen que gestionar demasiadas cosas: crear muchas colecciones, desarrollar bolsos que tienen que venderse como cacahuetes y mucho más, con un esfuerzo sobrehumano. Nadie puede entender lo que la gente espera o quiere ya. Pero sabemos que los diseñadores de hoy no son tan libres como antes; pero son creativos, y su visión artística, a este ritmo y de esta manera, se ve comprometida. Recuerda los tiempos en que Helmut Lang cambió el curso de la moda al desfilar en París en una sala blanca sin decoración, muy simple, en 17 rue Commines, sin efectos especiales, pero con la emoción de una visión estilística: "Sería bueno que Jonathan en Dior volviera a empezar desde algo así", reflexiona. En la situación actual, sería un gesto revolucionario por parte de un diseñador al frente de una de las marcas más importantes del mundo: bajar el ritmo, volver a hacer soñar a la gente con ropa y no con proclamas y trucos de las oficinas de marketing que han inclinado demasiado la balanza hacia las finanzas en detrimento de la genialidad. «Hoy en día, el producto y el aspecto económico son cada vez más importantes, pero son temas difíciles y no muchos los gestionan bien, también porque hay tantos clientes y demasiado diferentes», explica. «Cuando empecé, había muchos menos desfiles de moda. El primero en el que trabajé fue Gucci, con Tom Ford como director creativo y Domenico De Sole como presidente y CEO . Estaban en perfecta armonía, porque el abogado confiaba al cien por cien en la visión de Tom. No miró la ropa, ni siquiera el día del desfile; no juzgó y estuvo allí para apoyarlo. Lo mismo ocurrió con Yves Saint Laurent y Pierre Bergé. No es una relación de pareja, pero la relación entre el diseñador y el CEO debe ser un poco más estrecha». Es la misma actitud que Roitfeld reconoce, por ejemplo, en Pietro Beccari, tanto hoy en Louis Vuitton con Pharrell Williams como en Fendi en la época de Karl Lagerfeld: positividad, energía, confianza. «La moda sigue siendo hermosa, pero atraviesa un momento difícil. No me ocupo de negocios, pero es evidente. Y para quienes trabajan en grandes marcas, sería constructivo ser un poco menos caprichosos», añade. Porque tenemos que adaptarnos a los cambios. Antes nunca me detenía y tenía todas las comodidades, pero ahora es diferente, lo noto y no me entristece. Sin embargo, observo que, a pesar de todo, algunas personas siguen apegadas a ese estilo de vida y lo considero muy anticuado, así como la falta de apoyo entre los estilistas. Recuerdo que Lagerfeld siempre enviaba flores antes del desfile para desear buena suerte a sus admirados, un gesto amable y respetuoso. De alguna manera, encuentro esta actitud comprensiva, me gusta esta palabra, en Pharrell, quien de hecho es muy querido tanto en Vuitton como en París en general. La revolución digital ha abierto caminos al acelerar las posibilidades de comunicación, pero también ha confundido a expertos y consumidores. La búsqueda constante de la novedad, reflexiona Roitfeld, a menudo ha desviado la atención de la calidad, mientras que los profesionales han sido intercambiados por opiniones y gustos, decisiones que a menudo han hecho que el sistema pierda coherencia con la ilusión de que era importante para su negocio, una idea con la que no está de acuerdo . Así que le pregunto cuál es la receta para seguir siendo relevante hoy. "Sabes, siempre he sido intrépida. Quizás ahora sea la última", bromea.

No tengo miedo de atreverme, respetando a las personas. No quiero ser un mal profesor provocando con mensajes equivocados. Pero, por otro lado, en la moda hay espacio para contar cosas inéditas con nuevos medios, y quiero mantener esta libertad; por eso creé CR. Hoy en día, las marcas se esfuerzan por fotografiar solo el look total, restándole espacio al juego estético y desmantelando el punto de vista editorial. Para Roitfeld, este es el camino equivocado porque desbarata un sistema ya bastante estandarizado: «Cuando estaba a cargo de las campañas de Chanel, Lagerfeld siempre me pedía un enfoque innovador: «Sorpréndame, Madame Roitfeld» , decía. «No quiero fotografiar el look total del desfile, ya lo he visto y me aburre, quiero algo fresco y nuevo». Así que me animó a cambiarlo, incluso para la publicidad. Esto es impensable hoy en día, tanto porque no hay muchos Lagerfeld como porque la gente no se atreve».

Y, de hecho, explica, la publicación se está convirtiendo cada vez más en un tira y afloja con las marcas: por un lado, está el deseo de impulsar las ventas de productos; por otro, la revista insiste en la libertad de interpretación. En realidad, observa, en la mayoría de los casos, la elección editorial despierta muchas más emociones y deseos que simplemente publicar ropa, para satisfacción de todos. Hacer revistas se ha vuelto mucho más complejo, así que le pregunto por qué antes las dirigían mujeres influyentes en la moda, mientras que hoy son mayoritariamente independientes. «Prefieren colaborar con muchas revistas en lugar de dirigirlas, porque así tengo más libertad de acción y realización. Hay muchas publicaciones especializadas, como "CR", donde puedo expresarme mejor. Cuando estaba en "Vogue París" era diferente, era el momento perfecto: tenía autonomía porque la situación financiera también era mejor». Así que el poder de las mujeres en la moda actual se ha trasladado más allá de las redacciones. Carine reflexiona sobre el gran trabajo que Lotta Volkova ha realizado con Demna, primero en Vetements, luego reescribiendo el mundo de Balenciaga y más recientemente en Miu Miu.

Pero señala que no siempre funciona; si la colaboración no es sincera ni duradera, no es más que un trabajo bien remunerado, pero de poca relevancia. «Hoy en día, cuando asistes a un desfile de moda, a veces el nombre del estilista parece más importante que el del diseñador, y eso me entristece un poco. Trabajé con Tom Ford y creo que la palabra «consultoría» en ese caso era engañosa; era algo más profundo. Es muy difícil aportar tantas ideas nuevas en poco tiempo, así que es casi imposible hacerlo bien en varios desfiles de la misma temporada, y además me parece una falta de respeto hacia los diseñadores y las marcas», subraya. Este poder, añade, también ha dado lugar a nuevas profesiones: «Hoy en día, está en auge la figura del estilista de famosos, poderoso y pagado. Si una marca te viste para un desfile o un evento, acabas en todas las redes sociales una y otra vez, pero para mí eso no es emocionante, porque las verdaderas estrellas deberían tener su propia estética, no estilistas que proponen looks programados para todas las horas del día, todos olvidables. «Debo admitir que ya no siento emociones ni siquiera cuando veo a gente vestida en desfiles de moda; como observadora atenta, me estimula mucho más lo que ocurre fuera del sistema de la moda», afirma. «La última vez que me sorprendió un desfile fue cuando Virgil Abloh diseñó Vuitton: el desfile, el concepto, la atmósfera, la gente eran diferentes. Había traído una comunidad que antes de él no tenía acceso a nuestro mundo cerrado. Ahí comprendí que estaba sucediendo algo nunca antes visto». Durante un tiempo, Roitfeld lanzó «Players», una revista que fusiona moda y deporte, una idea de su hijo Vladimir. Creo que llegó en el momento justo, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Es emocionante porque los atletas siguen entusiasmados con la moda y con aparecer en las revistas. Yo no soy atleta y elijo ropa técnica solo por estética. Recuerdo que para la portada de «Vogue París» de noviembre de 2004 elegí a una modelo que odiaba el deporte, la famosa Kate Moss», bromea. «Mario Testino la fotografió con atletas de verdad; llevaba una camiseta Nike con pelo de Gucci. Para mí fue simplemente genial, pero para la empresa, la combinación cambió su visión estratégica para siempre». Fue otra página en la historia de la moda.

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