Giyin, uyuyalım

Aynı konu hakkında:

“Kendimi böyle uyumaya ne zaman teslim ettim ki, direnmeyi bıraktım? Bir zamanlar hep enerji dolu ve tamamen uyanık olmam gerçekten mümkün mü?” diye sordu Banana Yoshimoto “Derin Uyku”da. Hikayenin genç kahramanı Terako, en yakın arkadaşının intiharından sonra, günlük hayatın her parçasını örten bir uyuşukluk biçiminde, uzun dinlendirici uyku seanslarında uykuya dalar. Terako'nunki aslında edebiyatın temelleri arasında bolca görülen günlük olaylara yansıtılan duygusal bir filtredir, ancak aynı zamanda moda ve sanatın belirli zirve anlarına da değinir, burada örtülü veya doğrudan bir biçimde uyku dünyasından ve onun tezahürlerinden ilham alan moda ve sanatın o eğilimi: yatak ve ona benzeyen giyim aksesuarları aslında müzelerde ve podyumlarda azımsanmayacak bir öneme sahiptir. "Mahremiyet" kelimesinin kökenini araştırırsak, oyuklar ve çarşaflarla yakından ilişkili bir kelime, bu kadar yaygın bir terimin değerini tartmak için nadiren dursak bile, içgüdüsel olarak hissettiğimiz şeyi elde ederiz. Etimoloji testi bize "intimus"un "en derin" anlamına geldiğini söyler, mantıksal ve az çok kendiliğinden, erişilemez bir çevrede yuvalanmış bir jest veya olay, başkalarının bakışlarından korunma, özünde kıskançlıkla ev duvarlarının sınırları içinde korunan bir yaşam boyutu.

Kısacası, kağıt üzerinde, en mahrem arzularımızın ve davranışlarımızın alanı müzakere edilecek bir konu olmazdı, biz sıradan insanlar içeriğini meraklı gözlerden ve istenmeyen hastalıktan korumak için her şeyi yapardık. Ve yine de, tam tersine, çağdaş moda ve sanat bize mahremiyetin kendisinin kolektif paylaşımın nesnesi haline geldiğini, bazen en kaba ve en rahatsız edici şekilde yüze vurulması gerektiğini, bazen de bir ağız tıkacının kolaylığıyla sergilenmesi gerektiğini gösteriyor. Moda ve sanat, dedikleri gibi. Gardırop ve resim arasında özgürce uçarken, kişinin dikkatini on sekizinci yüzyılın sonuna çevirmesi, mahremiyet konusunda iki olağanüstü uzmana hayranlık duyması için yeterlidir, kültürel bir dönüm noktasının, statükodan, yani Aydınlanma Çağı'ndan bıkmış bir düşünce biçiminin teşhisini damıtmak niyetiyle: "açık ve belirgin" görünenin kültünü reddetme ve sonuç olarak kendini "en derin" bilinçaltının kıvrımları arasında, bir karanlık balonuna boğazına kadar daldırma zamanı gelmişti . Öyleyse Francisco Goya'nın eserlerinden nasıl bahsetmeyebiliriz? "Aklın Uykusu Canavarlar Yaratır"ın yazarı, diğer şeylerin yanı sıra Balkondaki Majas'ın arka planında yer alan iki figürü düşünürsek, Cristóbal Balenciaga'nın siyah terziliğini besleyen cadı ve şeytan ordularını tasvir etti. Ancak yataklardan ve yastıklardan bahsetmişken, bize modaya bir bakış ve aynı zamanda stil, dürtüler ve arzuların derinliklerine inebilen bir yakınlık veren şey "çıplak Maja" ve "giysi Maja"nın çift eğimidir. Çıplak versiyonunda Goya, Marquis de Sade'ın "Budoir'da Felsefe" sayfaları arasında paralel olarak gerçekleşen ve daha sonra Edouard Manet'nin "Olympia"sında olacağı gibi, erotik bolluk içinde, apaçık ve yaramaz genç bir kadını tasvir eder. Vesti versiyonuna gelince, bir diğer asil kişilik, Hubert de Givenchy bunu çok iyi aklında tutmuş olmalı ki, Audrey Hepburn için "Funny Face" filminde Hepburn'ün ünlü takım elbiselerinden birini, Maja'nın öğrettiği gibi, görünür pembe bir bantla ayrılmış bir bluzdan yapmıştı.

Elbette, işkencelerle dolu "mahremiyet" konuları söz konusu olduğunda, bilinçaltının en gizli köşelerinden çıkmış gibi görünen yaratıkların habercisi olan Heinrich Füssli'nin "Kâbus"u belki de en açık ve en çarpıcı örnektir; zavallı kız, bir grup şeytani ve karanlık ucubeyle çevrilidir. Elbise? Gece bağlamının apaçıklığı göz önüne alındığında bir sabahlık; ancak, aynı dönemde geç Barok'un ağır panierlerinin ve baskıcı korselerinin, "Kâbus"un déshabillé'sinden hiç de uzak olmayan, İmparatorluk Stili adıyla tarihe geçecek bir eğilim adına büyük, hafif ve köpüklü elbiselerle değiştirildiğini hatırlamak iyi olur. Sonuç olarak, bol ve hafif giysiler tasvir etmek -ve giymek- varoluşsal bir iddianın, hem fiziksel hem de cinsel olarak bedeni ve onun ifade özgürlüğünü kutlayan tutumların seçiminin haklarını onaylamak anlamına geliyordu -ve hala da öyledir-, çağdaş zamanlarda "iç çamaşırı" terimleriyle bir hayatın binlerce başka tonunu test etmiş olacak bir moda ve elbette bir sanatın yolunu açmak. Bu bağlamda, kostüm tarihi tarafından pek az anlaşılmış bir modacı olan Jacques Doucet'yi, günlük koşullarda giyilebilecek giysiler yapmak için tipik iç çamaşırı giysilerini resmi olarak temizlediği için ve Titanic'in batışından sağ kurtulan, şeffaflıklarıyla, "örümcek ağı" etekleriyle tanınan İngiliz modacı Lady Duff Gordon namıdiğer Lucile'in cesareti ve yaratıcılığı, Gabriele d'Annunzio'nun doğrudan dessous dünyasından alınmış dediği gibi, bundan daha az değildir. Öte yandan, İtalyan modasının bir diğer muhteşem temsilcisi ve Made in Italy'nin öncülerinden olan Biki'nin ünlü iç çamaşırı-giyim serisine "Domina" - metres, dominatrix, metres - adını veren Şairin kendisi değil miydi?

Daha yakın zamanlara geçelim, Altmışlı yılların sonu ile Yetmişli yılların başı arasında, Vücut Sanatı'nın başkahramanları sayesinde, çıplak ve ham bedenlerin niteliklerini ve bazen kanlı kesiklerini sergileyen bir sanat ve moda karışımında. Sadece birkaç isim anmak gerekirse, Gina Pane veya Marina Abramović'in aşırı performansları, amaçları ve niyetleri bakımından, aynı dönemde iç çamaşırı olmadan doğrudan cilde temas eden giysiler giymeyi öneren ve bunlara "Et je la voudrais nue" (Paris, Grasset, 1979, Amazon'da hala bir kopyası mevcuttur) gibi kitaplarda yer alan özgürlük bildirgelerini eşlik eden Parisli bir stilist ve yazar olan Sonia Rykiel'in giyim felsefesine benzetilebilir: "Kumaşları, yünleri, renkleri tuttuğumu düşünüyordum ve bunun yerine kendimi içten dışa, bağırsaklarımdan çeviriyordum. Bağlıyordum, kesiyordum ama bu arada vücudumu parçalıyordum". Evet, Fransız tasarımcı, Yoko Ono ve John Lennon'ın Bed-in'in çarşafları arasında kıvrılmış halleriyle aynı Ademi veya neredeyse Ademi halinde, Vietnam'daki şiddetli savaşa karşı bir protesto ilahisiyle, "Onu çıplak isterim" diye bağırdı, ancak ahlak ve saygınlıkla ne yapacağını bilmeyen bir sanatın teşvik ettiği aynı değerler ölçeğiyle. Daha fazla yatak örtüsü, daha fazla battaniye, daha fazla samimiyet.

1976'da Rykiel, "olduğu gibi" nesneleriyle -sözde "hazır yapılmış"- tanınan Dadaizm ustası Marcel Duchamp'ın aşırı deneyselliğiyle bile rekabet edebilecek bir moda örneği göstererek, bir başka podyum şampiyonu Martin Margiela'nın bir numaralı ilham kaynağı olan yorgandan yapılmış bir kışlık ceket daha yarattı: O da Rykiel'in izinden giderek ve 1999-2000 sonbahar-kış koleksiyonu için, ev eşyalarının yeniden icat edilmesi nedeniyle etkili bir yabancılaşma etkisine sahip bir dizi yorgan-mont yarattı, sanki kurtarılmış, kurtarılmış, anonimliklerinden koparılmış gibi. Margiela, gerçeğe farklı gözlerle bakmalıyız, her günün deneyimini -gerçek olanı, en sıradan ve öngörülebilir çevremizle temas halinde- yenilenmiş bir tavırla, alışkanlıkların ve geleneklerin monotonluğundan daha canlı hisler masajlama, çağırma ve uyandırma yeteneğine sahip olarak yaşamalıyız. Belçikalı tasarımcı bunu yaparken varoluşsal referanslarla dolu yaratıcı bir alana girmemizi sağlıyor, özellikle de Félix González-Torres'in New York sokaklarındaki dev posterlerinde görülen, hâlâ sıcaklıkla sıcacık yapılmamış yataklar gibi. Milyonlarcası olduğu gibi düzeltilmesi gereken basit, sıradan bir yatak diyebiliriz, ancak aynı çarşafların beyazlığında dramatik bir kaybın, umutsuz bir trajediyle sonuçlanan bir aşkın konturları tüketiliyor: fotoğraflardaki yatak, sanatçının AIDS'ten ölen partneri Ross ile yattığı beşik. Yoshimoto'nun aynı adlı kitabında çok iyi araştırdığı "derin uyku" bu nedenle basit bir ferahlama anı değildir, bu ışık altında çok daha keskin bir farkındalığın, alışkanlıkların patinasına karşı bir reaktifin, hatta González-Torres'e göre kişinin kendi işkencelerini ve kırılganlıklarını açığa çıkarma pahasına bile olsa itici gücünü alır.

Tracey Emin, “Yatağım”da, kullanılmış mendiller, sigara izmaritleri ve kirli çamaşırlarla tanık olunan gerçek bir yaşamın tüm nesne izleriyle, oyun ve ironi içermeyen bir yerleştirmede bunun paradigmatik bir örneğini de gösteriyor. Viktor&Rolf için hikaye çok farklı. 2005’te, “Yatma Zamanı Hikayesi”nde akrobatik Hollandalı stilistler, tamamen yatak odasına adanmış bir koleksiyon yarattılar, ancak tipik abartı ve şakacı tonlarıyla, yani klişelerin ironik ve gerçeküstü oyunlara dönüştüğü bir giysi zaferiyle: “yataktan çıkma” stili, podyumdaki modeller yastıklar ve yorganlarla süslenerek tam anlamıyla yansıtılıyor. Doçent, Bologna Üniversitesi’nde Çağdaş Stiller ve Sanatlar, Çağdaş Moda Biçimleri ve Çağdaş Moda dersleri veriyor. En son yazısı “Şeytanın Sesi. Çağdaş Sanat ve Moda” (Einaudi): 18. yüzyılın sonundan 2000'lere kadar sanat tarihinin bir yansıması olan bu eser, teknoloji ve cinsel devrim arasındaki gardırobun akrobatik evrimlerini bir pusula ve metronom olarak kullanıyor.