La sombrerera que dijo no a Christian Dior y otras empresas femeninas útiles

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Si el siglo XX fue el siglo de la afirmación de la moda italiana, la opinión común, y un buen número de textos, tienden a considerar este proceso a partir de su mitad exacta o casi exacta, 1951 , es decir a partir de los desfiles en la Sala Bianca de los que, por lo demás, hay importantes testimonios fotográficos también de la década anterior. Pero quienes tienden a ser olvidadas, como si hubieran nacido en ese preciso momento o, si estuvieron activas a finales del siglo anterior, como si nunca hubieran existido, son las mujeres que trabajaron para que ese proceso sucediera. Y que eran más numerosos, más activos, más desencantados que los hombres. En primer lugar, no podemos dejar de mencionar a Rosa Genoni, a quien el premio "Donne e Moda" de este año ha dedicado la categoría "precursoras del Made in Italy": activista política, profesora en la Umanitaria y première de la sastrería Haardt&Fils en Milán, hizo suyo, absorbiéndolo ya en sus primeros años como "piccinina", un debate sobre la necesidad de una moda italiana, liberada de la parisina, arraigada incluso antes de la unificación y en cierto modo activa desde el siglo XVII.

Su repertorio de modelos de una moda nacional que partía del traje popular y de la gran historia del arte, integrado en producciones de excelencia artesanal a las que ella misma contribuyó a través de asociaciones femeninas, es un ejemplo luminoso de voluntad y de compromiso del que quedan muchas imágenes fotográficas, muchos bocetos y muy pocos ejemplares, algunos de aquellos con los que había sustituido las prendas perdidas en el devastador incendio del pabellón italiano en la Mostra delle Arti Decorative del Sempione, en agosto de 1906, y hoy conservadas en las Gallerie del Costume del Palazzo Pitti, en Florencia, salvadas del incendio del Pabellón. Como muchas de las modistas que la sucederían, en 1908 ya había diseñado un vestido que no comprime ni modifica el cuerpo femenino, el modelo “tanagra”, llamado así por las famosas terracotas griegas, inmediatamente adoptado por la diva del momento, Lyda Borelli . Menos de veinte años después, Luisa Spagnoli, ahora una heroína popular gracias a series, ensayos, biografías noveladas como la muy exitosa de Paola Jacobbi, agregó una fábrica para procesar lana de angora a su fábrica de dulces y chocolate, involucrando finalmente a ocho mil criadores, y apoyando una de las primeras iniciativas de bienestar corporativo, en la misma línea que, ciento treinta años antes, en 1789, que resultaría fatal para su hermana María Antonieta, había empujado a María Carolina de Austria, esposa de Fernando IV de Borbón que inmerecidamente lleva la firma del documento, a promulgar el Estatuto de San Leucio, un ejemplo de socialismo ilustrado en torno a la muy estimada fábrica de seda cruda: el primer ejemplo en el mundo de igualdad salarial y de apoyo a la maternidad.

Y de nuevo, Maria Monaci Gallenga, la primera empresaria de lujo italiana en cruzar el Atlántico y todo el continente norteamericano con sus terciopelos estampados ya en 1915, entre los artistas italianos presentes en la exposición Art Déco de París de 1925, entre los firmantes del programa del Instituto Nacional de Artesanía y de la Pequeña Industria, fundado en el mismo año para promover la imagen de los productos italianos en el mundo. Y luego, y todavía decenas de otras modistas que se vinculan a grandes artistas y músicos, promoviendo su trabajo, desde Gigliola Curiel a Germana Marucelli, otras que se hacen un nombre no solo en la alta costura, sino también en el prêt-à-porter como las Hermanas Fontana, y nombres todavía menos conocidos, pero que hoy dan grandes pasos a través de sus herederas, como Maria Peserico, maestra cortadora de pantalones y creadora de ingeniosas soluciones para la portabilidad, junto a Giannino Marzotto durante décadas y luego, como empresaria que soñaba con una mujer con pantalones ya en 1962, cuando en las revistas femeninas estaba prohibido llevar otra cosa que una falda, consejera y socia estilística de genios de la innovación en la moda como Adriano Goldschmied. Antes de Donatella Versace, antes de Miuccia Prada, la moda italiana estaba salpicada de mujeres. Lo importante es garantizar que cada uno tenga el papel que le corresponde.

Vuelvo a escribir sobre mi ciudad, Bolonia, y en este caso no sobre una marca en crisis con un pasado glorioso a sus espaldas, como La Perla de Anna Masotti, sino sobre una sombrerera olvidada más allá de las torres, Isotta Zerri. Desde los años 30 a los 90, en la tienda que da a la Piazza Santo Stefano, esta artesana creativa y talentosa fabricó sombreros para clientes fieles (desde Edda Ciano a Idina Ferruzzi), estrellas de cine (Grace Kelly) y casas de alta costura: en primer lugar Coco Chanel y Christian Dior, quien en 1952 la habría querido a su lado, en su taller, en París, pero nunca logró convencerla de que abandonara su casa y su familia, donde dictaba las leyes y exigía respeto. La historia de Isotta es una historia grande y pequeña al mismo tiempo, emblemática de cómo la moda en Italia es (¿ha sido?) un conjunto de acontecimientos individuales marcados por mucho trabajo, frecuentes sacrificios y atención a la calidad sin la que habría sido imposible crear un "nombre" duradero y fiable.

Isotta Zerri, nacida en 1913 y fallecida en 2001, aprendió a coser de niña con su madre y su tía, ambas costureras, un hecho biográfico común a muchas otras mujeres que crearon laboratorios y talleres sobre los que se consolidó al menos parte de la estructura del futuro Made in Italy. El hábito de trabajar desde temprano, incluso cuando no era una necesidad económica, formaba parte del aprendizaje en casa, pero no era un hecho que el saber hacer de la tradición familiar se refinara hasta alcanzar fama internacional: convertida en sombrerera, «la dama de los sombreros» rápidamente se hizo popular por sus modelos «para mirar, apoyar en la cabeza y no volver a tocar» y por una lucidez en el diseño que aún hoy es envidiable: «Un sombrero debe nacer de una sola pasada, en cuanto lo tocas . Debe ser ligero, vaporoso, no debilitado por modificaciones ni reflexiones, algo que admito solo en la fase de diseño mental». Son principios indicativos de la mentalidad de un diseñador, y fueron recogidos en el documental de Paolo Fiore Angelini, “Notas para una película sobre Isotta Zerri” , realizado a raíz de la exposición que le dedicó con motivo del centenario de su nacimiento Lavinia Turra, estilista también boloñesa, hija de amigos de la familia, que durante sus años de infancia pasaba tardes enteras en su taller y allí, dice, aprendió a amar la moda. De los recuerdos de familiares, clientes y trabajadores surge una mujer con una notable conciencia de su propia visión, tanto que le señaló a Monsieur Dior que estaba creando sombreros demasiado rígidos, “objetos decorativos”, y cómo ella podría “hacerlo mejor”, y al mismo tiempo una empresaria con sentido práctico y habilidades organizativas para hacer malabarismos con las entregas para las casas de moda y los clientes privados hasta desarrollar una empresa de veinte empleados. No es casualidad, de hecho, que un capítulo de la colección de ensayos “Le donne che facendo l'impresa” (“Chapeau” de Marta Casarini - Edizioni del Loggione) esté dedicado a ella, porque se trata de eso, como actividad económica y como acción que implica riesgos y un cierto espíritu de aventura, además de trabajo duro.

La base de la moda es ésta: la capacidad de hacer y de medirse tanto con habilidades manuales como con ideas, y en Bolonia, como en otras ciudades y pueblos de provincia, muchas empresas fueron fundadas por mujeres o inspiradas por las mujeres de la familia. Sólo para citar dos, la peletería Gelosi Diva, que en los mismos años que Isotta Zerri (a pocos metros de distancia) había organizado su negocio a través del control de toda la cadena (curtiduría, comercio de la piel, diseño y embalaje); y Bovina, que, siendo ya fábrica de flores para sombreros en los años 30, empezó a ofrecer flores de tela para novias y alta costura en los años 60 (hoy para Saint Laurent, Valentino y otros) gracias al talento de Raffaella Bonetti Bovina y su marido Raffaele. En las escuelas de moda se pueden encontrar jóvenes diseñadores y estudiantes atraídos por la dimensión laboratorial y artesanal de la moda, por proyectos de cadenas cortas arraigados en su propio territorio, convencidos de que no es necesario cruzar el umbral de las marcas de superlujo para sentirse profesionalmente realizados. Una forma sana de pensar y actuar, en cierto modo, más allá del mito de carreras cada vez más competitivas e inciertas, siempre que esto no se transforme en cierre, en colecciones sin ambición de diseño.

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